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加州葡萄酒随笔

到索诺马之前的景色颇为乏味，海岸山脉吸收了大部分的降水，所以田野上都是黄黄的一片。我爹曾经面对这无尽的荒原感叹：“要是太平洋里是淡水多好？引进来可以种多少粮食啊！”这充分反映出中国地少人多的窘况。可是自索诺马县城向北，就不太看得到什么荒地，到处都是绿油油的生机，不知道是不是因为俄国河入海口放入了水汽的关系。

　　大片大片的梧桐林和橡树林中间零散地点缀了一座座维多利亚式的大宅子，青石铺就的步道在草地上流淌。我们看的BENZIGER酒庄就座落的这样一个青翠的山谷里面。酒乡到处都是酒庄，大部分都有很体面的品酒室和可爱的礼品店，对于我们这种酒盲来说实在没有太大区别。到BENZIGER来只是因为在索诺马的旅游办公室看见这里的广告，很大的拖拉机带着游客餐馆，好像很有趣，这再一次证明广告的重要性。

　　BENZIGER规模不大，只有85公顷的坡地。一间维多利亚式的白屋子座落在玫瑰园和橡木林中，那是主人的房子。花园入口处的国旗下面是一块海军陆战队颁发的铜质勋牌，原来这一家的大儿子在91年海湾战争中是获得了英勇勋章的。我不记得英勇勋章是什么东西，但是显然他们的家人自豪的很。BENZIGER是典型的家族酒庄，一家子四十多人都全职或者半职在酒庄工作。酒乡原本多有家族酒庄，就象法国酒庄一样。但是葡萄酒的生意越来越难做，原来的酒庄倒闭大半。BENZIGER不过25年的历史，也是当年买下一个破产家族酒庄后设立的。这是一个很有意思的现象，我查了几个出名的小型私人酒庄，历史都很短，大多是80年代那场破产风潮里入行的。这些人酿酒是因为热爱，所以终于可以出头。现在买葡萄园也还是一件时髦的事情，看见过几次有家居杂志介绍金领退休进入酿酒业的故事，那都是有钱人的消遣而已。

　　真正经营私人酒庄是风险很大的事情。市场上的私人酒庄还在不断减少，多数幸存的小葡萄园靠着向大酒庄出售葡萄苟延残喘。BENZIGER有着很先进的酿酒设备，去年又在山坡上挖了一个新的酒窖出来，他们也收购大量的私人葡萄。虽然还是家族酒庄的名义，实际上的经营已经正规化了。

　　BENZIGER的酒很多，加州所有主流葡萄都有：美乐，金粉黛，黑比诺，雪得耐，卡波内。这是加州第一家提出绿色葡萄酿酒的酒庄。猛听见绿色葡萄四个字我只是失笑，现在居然连葡萄也要讲绿色。看了介绍才知道他们种葡萄真的只用有机肥，也不用农药，葡萄园周围种着特别的乔木吸引鸟类以控制虫害，等等等等。当然，在品酒室里我喝不出什么区别，只有最昂贵的钵酒才能入口，惭愧，那是因为比较甜。

　　对于热爱葡萄和酒的人来说，BENZIGER可能是个好去处。因为那里不但有关于各种葡萄和各种酒的介绍，还有专门的试验区展示土壤结构，葡萄架子的帮扎方式，怎么样招鸟怎么样驱鸟，林林总总看得我们都困了起来，只好匆忙撤出。

　　我们的营地在秀丽的俄国河边，离营地不到一英里就是美国最大的香槟制造商KORBEL的酒庄。其实我们中午看酒庄已经看的无趣了，这时候很想下俄国河趟趟水，不过同学从圣地亚哥上来不容易，还是陪着走了一趟KORBEL。再怎么说，这是真正的名厂，120多年的历史，和BENZIGER那样的小酒庄毕竟不同。

　　果然KORBEL看着就不一样。三层楼的石灰岩酒窖高大威严，好像是个火车站。（后来看了看历史那地方过去还真是一个火车站。）品酒室回廊高低，藤蔓妩媚，正对着公路对面的葡萄园，小资的不得了。而且KORBEL非常大方，每个酒庄都有TOUR，KORBEL这个不但内容多，还能品尝七种香槟，关键的关键是不收钱，我顿时觉得来得很值。以前酒乡品酒都不收钱，自打7，80年代酒业萧条，旅游业成了酒乡的一个重头收入，品酒收费也流行起来。象KORBEL这样坚持品酒不收费的已经是恐龙了。

　　话说KORBEL一家原来不是酿酒的，他们带过大锯，做过雪茄盒子，终于有一天发现这谷地里种葡萄不错。以前新东方的老师说，没有失败，只有放弃。不过这样看起来放弃有放弃的好处，要不然现在超市里卖得不能室KORBEL的香槟。

　　索诺马地区地形比纳帕复杂的多，里面细分的产酒区品质差别据说是很鲜明的。俄国河地区更加复杂，几乎每个河谷的微气候都适合不同的葡萄种类。KORBEL主要种的是黑比诺，也有些美乐和雪得耐。黑比诺是传统的香槟酒葡萄，KORBEL骄傲的宣称他们使用的是传统的高档香槟酿造法，甚至在引入了机械摇酒架以后，还有大量的摇酒是人工完成的。至于他们用的橡木桶也已经有百年历史啦！程序问题其实和消费者无关，但是后来品酒的时候，我确实觉得那个SEC很是爽口，问了一下价格也不便宜。香槟的制造工艺比普通葡萄酒要复杂的多，价格却普遍不高，这个道理我不太弄的明白，不知道是否有个说法？

　　关于香槟，我还有个疑问。记得香槟的命名很严格，必须是法国香槟地区出产才行，其余的都叫气泡葡萄酒。可是KORBEL的香槟是堂堂正正挂着香槟的大名。问了问讲解员，她诚恳地点头说：“你说的对。”居然没有继续回答。继续追问，她才含糊地说：“我们不受这个约束。”我不由起了好奇心，回家查了一下，原来香槟命名是凡尔赛条约（哪个凡尔赛条约？）中的规定，美国觉得这个规定没啥意思就没有签署。这样一来，美国生产的气泡酒都可以叫香槟，实际上美国葡萄酒叫波尔多或者波根地酒也没有问题，下面注上美国制造就好。对于美国香槟，法国人当然大大不满意，嘟嘟囔囔地说是误导消费者，不过没有什么办法可施。

　　我搜了一下，还真有美国产的波根地酒，看得不由笑了起来：美国人真是十分了得！实际上，行规毕竟有影响力，多数的气泡酒都老老实实自称气泡酒，KORBEL的香槟声誉在外，也就不算辱没。然后命名规则总是双刃剑，真要打擦边球的话，美国境内何尝没有这样的问题？前几个月看新闻，一家纳帕的酒厂把中加州的大量葡萄酒运来，然后理直气壮地写上装瓶于纳帕就拿出去卖，很是被同业投诉了一番，不知道结局如何。

　　加州酒VS 法国酒

　　写到这里，忽然想说说无关话题。

　　学过一个案例是讲加州酒跟法国酒的竞争的，准确的说应该是新世界酒和法国酒的竞争。殖民时代开始，太平洋一线的酿酒就兴旺起来。时至今日，中低端市场上法国的席位已经非常可怜了。如果对此法国人还可以熟视无睹的话，1979年开始的一系列WINE COMPETITION上，以澳洲酒和加州酒为代表的新世界酒一再攻下前五的排行，这就让他们如坐针砧了。今年刚举办的布鲁塞尔EXPO，澳洲酒，加州酒和智利酒为代表的新世界酒再次击败法国酒，夺取了大半金牌，连中国也分了一枚（不知道是哪一家），法国酒的地位尴尬的很。

　　其实法国酒的衰落是必然的过程。葡萄喜欢砂质的土壤，喜欢充沛的日照。这样的自然条件在加州，在南美西岸和澳洲相当普遍。法国人得看天吃饭，气候好坏变幻无常，很大程度上影响了葡萄酒的品质。之所以法国酒特别讲究年份，也就在此，两个相邻的年份出产的葡萄可能有天渊之别。加州两百天的日照几乎年年确保，葡萄品质就要稳定的多。撇开自然条件不说，工艺上也很多差别。举个最普通的例子，法国师傅酿酒用的白橡木要分产地，哪片森林什么季节采的木头对酒质都有着不同的影响。加州简单的多，只要是新英格兰的白橡木，管它哪里产的，注重的是制桶师傅的手艺，因为桶的水分，烘烤时间对酒产生的影响更加直接。

　　其实看酒瓶的标牌就能看出端倪。法国酒的标牌什么县什么乡什么桶这个那个一大堆，不是专家哪里看的明白？加州酒干干净净，只有品牌年份和葡萄种类，消费者看了就知道大概是个什么味道。法国人视美酒为艺术，艺术的意思就是没有办法完全掌握。按照法国的做法，那么多的细节那么多的限制，确实只能以艺术冠之。艺术之下，好酒当然有，劣酒更加多，因为大师少嘛！出产真正高端酒的，品尝真正高端葡萄酒的都是极少数，一个庞大的酿酒业还是需要依靠普通消费者来维持。

　　某种程度上，酒乡自己也走过了法国的路子，80年代的大萧条淘汰了一大批守旧的酒庄。传统消费市场连年下降，现在的酒乡依旧在苦苦挣扎。象法国人那样嘟囔着过去的辉煌，指望产地命名的保护，有点打蹄铁的看不起造轮胎的意思，眼看就要没戏。然而撇开商业的角度来说，我还是更喜欢那些充满的差异的酒庄，那些自豪的酿酒人。要是有一天我还是这样开着车子北上，沿路的葡萄园中却都是一块大大的GALLO标牌，那该有多么无聊。这样说话，我就象米国那些反对中国现代化的那些“中国迷”一样卑鄙啦！

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