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当桃红邂逅新中餐

爱红葡萄酒还是白葡萄酒？每个人都有心头好，就如张爱玲所说，红玫瑰是心头的朱砂痣，白玫瑰是床前明月光。但如果你觉得红酒太干涩、白酒太酸，这两者之间，那么就选择桃红酒吧。

法国人叫她“Rose”，因为她那玫瑰般的颜色，其实桃红酒并不是玫瑰色的，而是一种胭脂般的美丽色泽。据说法国人喝掉的每四瓶葡萄酒中就有一瓶是桃红葡萄酒，而在中国，桃红酒却一直是暧昧的所在，不像红葡萄酒那样被当成品位的ICON推崇，也不像白葡萄酒那样在夏天里被大量消费。

然而，桃红酒却因为活泼新鲜的果香和适当的酸度，配餐空间很大，最适合配搭中餐这种喜欢一股脑上菜的分享模式。从红肉到海鲜，从咸鲜口味到清甜味道，从清蒸到油炸，除了搞不定个性过于强烈的川菜，其他都能轻松驾驭。

桃红酒最适合的中餐酱汁：

酒和餐的配搭除了和食材的配搭，其实调味的配搭更加重要，比如桃红配清淡的清蒸桂鱼不错，配香口的松鼠黄鱼也可以中和油腻感，但是却搞不定水煮鱼 ——基本上葡萄酒都搞不定水煮鱼。桃红适合配搭清淡的调味以提升菜品的鲜美度，或者是中和油腻感。但是重口味的食物就不能搭配了么? 未必，只是不能同时品尝餐和酒，而是要把嘴里的东坡肉咽下后，再喝一口酒，获得清新的感觉。

初识桃红酒

任何葡萄酒都曾经是一瓶桃红葡萄酒，它们或者有这样的历史，或者有这样的可能。即便是最资深的法国酿酒师也会告诉你：桃红酒是全世界最难酿造的酒类之一，也是最被忽视的小众珍藏之一。桃红酒并不是红葡萄酒和白葡萄酒勾兑出来的产品，而是利用萃取的手法，适当地获得葡萄里的色素。

酿制桃红葡萄酒的关键是控制葡萄皮和汁水的接触时间，时间越短，得到的颜色就越浅，但通常接触时间最长不会超过36个小时。接触的时间不仅决定了葡萄酒的颜色，也决定了她给品酒人带来的味觉感受。所以酿酒师要有足够的细心，才能将桃红葡萄酒塑造成一位优雅的女人，举手投足之间，分寸得当，多一分嫌多，少一分嫌少。

颜色游走于红、白之间，味道也介乎于红葡萄酒的“热烈硬朗”和白葡萄酒的“柔和清爽”之间，桃红酒看似缺乏个性，其实却有一种女性的亲和力，温柔中透出骨架，而每一款桃红，也有自己的与众不同之处。

当桃红邂逅新中餐

桃红酒走红中餐是因为它不仅是偶像派也是实力派。一桌中餐往往包罗万象，清淡浓郁、酸甜咸辣皆有，一般酒品很难让每道菜都获得良好的搭配体验，而桃红葡萄酒正因为酒精、单宁和糖度都很“中庸”，所以在配餐的角度上，也是“左右逢源”。

葡萄酒配餐并没有那么多玄乎的道理，无非是“相生”和“相克”两个道理。“相生”是指互相提升，比如享用海鲜时，桃红酒中舒服的酸度可以温柔地保留海鲜原味，甚至让鲜味更上一层楼。而“相克”则是和菜品的口味互补，当遇到辛辣(不包括很重口味的水煮鱼)或重口味的菜品，桃红酒清透的口感能让人感觉清新，而配搭甜食，能清爽口腔，中和甜腻。

桃红酒最适合的食材配搭：

桃红虽然是万金油，但也不是什么类型的食物都能驾驭。夹在红葡萄酒和白葡萄酒之间，桃红最适合配搭的也是那种介乎红肉和白肉之间的食物，比如，三文鱼一类的红肉鱼，小牛肉这样清淡的红肉。一桌中餐上来往往是什么菜都有，桃红的优势是能够大范围适应不同的菜品——川菜除外。

每一款桃红都有自己的味道

桃红酒最出色的产区是普罗旺斯，这里出产的葡萄酒80%都是桃红酒，其中以Cinsault和Grenache为主要酿造品种，风格清新自然，酒体不厚重，以干型偏多，简直就是令人无法自拔的小清新。美国产的桃红酒比较讨巧，以Zinfandel为主要酿造品种，口味上会有些微甜甚至较甜，江湖人称 “小甜甜”，女孩子或者葡萄酒初饮者会特别喜爱。

澳大利亚产的桃红酒总体呈可爱的淡粉红色，充满草莓、熟梨子、金盏花和甜柑橘的香气。在口感上体现了草莓般平衡的酸甜度。相比其它产区，这里的桃红酒会显得阳刚一些，用Cabernet Sauvignon或者Shiraz酿造，口感较重，甚至带一丝辛辣，就像一位个性辣妹。

西班牙的国粹Tempranillo和稍稍变异的Grenache是主要的酿造品种，口感较为圆润饱满，也是以干型为主，但出产量要小得多。西班牙的桃红酒会稍显另类，因为其不太为人所知的葡萄品种的原因——每个圈子都会有一些神秘女士，你懂的。

还有小众出产国比如智利、南非等，由于产量小且口感没有过人之处就不太为大众所知，但他们的桃红酒胜在价格适中，也算赢得桃花朵朵遍地开。而最棒的是，因为桃红酒在中国还没走红，所以相对“泡沫”最少，性价比要比其他葡萄酒高不少。