2002年7月4日美国国庆，我们Montrachet Club在Joyce Café举办了每二个月一次的品酒餐会，这回喝的是勃根地的顶级酒，红酒的主题是Chambertin，白酒的主题是Chevalier Montrachet，依惯例每人带一瓶好酒共襄盛举，酒单如下:

Verget 1992 Chevalier-Montrachet (Parker: 93, $140)
Domaine du Chateau de Beaune 1992 Chevalier-Montrachet
Bouchard Pere & Fils 1996 Chevalier-Montrachet (WS: 96, $150)
Domaine Leflaive 1996 Chevalier-Montrachet (WS: 90, $220)
Armand Rousseau 1994 Chambertin-Clos de Beze
Armand Rousseau 1995 Chambertin (WS: 96, $130)
Drouhin-Laroze 1996 Chambertin-Clos de Beze (WS: 93, $93)
J. Faiveley 1985 Chambertin-Clos de Beze (WS: 96, $105)
C. von Schubert 1998 Riesling Eiswein Maximin Grunhauser Herrenberg (WS:92, $174)

    看完酒单，相信不少网友口水已经流到淹脚目了；这些酒虽然每瓶都在美金100块以上，瓶瓶都是人间少有的佳酿，不过对于我们Montrachet Club而言，这次的水准其实也祇是中等而已；白酒有四瓶Chevalier-Montrachet，红酒则有三瓶Chambertin-Clos de Beze与一瓶Chambertin，餐后甜酒则是违反主题的德国冰酒，不过由于是德国顶级酒厂von Schubert出品的Riesling Eiswein，因此虽然犯规，倒也可以接受。

    Chevalier-Montrachet可以算是全世界排名前三名的干白酒，虽然价格与名气排在Montrachet之后，但由于Montrachet的水准落差较大，有的Montrachet令人惊艳，但也有些Montrachet会令人失望；而Chevalier-Montrachet的酒厂整体而言都很优秀，水准反而比较整齐，因此通常比较不会喝到令人失望的Chevalier-Montrachet；在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，入选的100支葡萄酒，若除去贵腐甜酒、红酒与香槟，前50名中只有三款干白酒，就是第10名的Montrachet、第39名的Batard-Montrachet以及第40名的Chevalier-Montrachet，而在我个人的主观喜好中，Chevalier-Montrachet的细致优雅，要更胜过Batard-Montrachet的浑厚扎实。

    一般而言Chevalier-Montrachet的价格与Batard-Montrachet差不多，约在US$150-300左右，其中Domaine d'Auvenay是卖得最贵的一家酒厂，一瓶约要US$700，价格比大多数的Montrachet还贵；在台湾比较容易买到的是Bouchard、Jadot、Sauzet与Leflaive的Chevalier-Montrachet，依以上的顺序越后面越昂贵，约为台币4000至8000一瓶；在香港则很容易就可以在Remy买到Latour的Chevalier-Montrachet，一瓶约台币四千多，并不算贵；此酒的品质相当杰出，产自Chevalier-Montrachet顶级葡萄园中一块名为Demoiselles的小葡萄园，在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，入选的Chevalier Montrachet就是Latour的Demoiselles，住在香港或途经香港的朋友可以去Remy买一瓶来试试，应该不会让你失望。

    除了Latour之外，Jadot也是Demoiselles葡萄园的拥有者，因此只有这二个酒厂在他们的Chevalier-Montrachet酒标上，会另外出现”Les Demoiselles”的字样，而这二家酒厂酿制的Chevalier-Montrachet ”Les Demoiselles”，也真的都是精采绝伦；我喝过Latour 1994年份与Jadot 1998年份的Les Demoiselles，二者风味不尽相同，但都是细致醇厚，令人齿颊留香，余韵三日不绝，至今还令我难以忘怀。

    至于Chambertin，则是勃根地顶级红酒中最为浑雄厚实的代表，也有人称Chambertin为勃根地红酒之王(不过我个人是颇不以为然的)，但最为大家所熟悉的典故，可能是拿破仑最终爱的红酒就是Chambertin! 相传拿破仑兵败后被放逐到圣赫勒那岛，因为不再有Chambertin可喝，只能喝波尔多，因此闷闷不乐，终致郁卒以终。这虽是不可考证的稗官野史，但我也曾设身处地想过，如果我曾经过着每天喝勃根地Grand Cru的日子，却要我突然每天改喝波尔多，那我恐怕也非得抓狂不可! 

    与Chambertin属于相同村庄的顶级葡萄园还有Chambertin-Clos-de-Beze、Mazis-Chambertin、Ruchottes-Chambertin、Latricieres-Chambertin、Charmes-Chambertin、Chapelle-Chambertin、Griotte-Chambertin、Mazoyeres-Chambertin等八个Grand Cru，不过最好的还是Chambertin与Chambertin-Clos-de-Beze这二个Grand Cru；其实这二个葡萄园在地理位置上几无轩轾，酒质风格也非常相近，不过由于历史的差距，Chambertin-Clos-de-Beze的酒也可以标示为Chambertin，但Chambertin的酒却不可以标示为Chambertin-Clos-de-Beze，真的是让人很难理解法国人的逻辑。不过Chambertin虽号称是勃根地红酒之王，但相较于其它的勃根地顶级葡萄园红酒，价格却不会太昂贵；除了Leroy的酒一瓶要美金500元以上，一般知名酒厂的Chambertin都不会超过150美元，甚至还有很多在100美元以内，运气好还可以买到一瓶不到50美元的Chambertin! 我还记得二年前中兴百货曾有一批Drouhin-Laroze的Chambertin Clos de Beze，有1992与1987二个年份，一瓶只卖NT$900左右，志鹏兄就买了一些并送我一瓶品尝，喝来也十分正常，并无保存不良的状况，真的是物超所值，只可惜一下子就被买光了。其实国内的Chambertin选择很多，也并不难买，欧格堡、馨亚、元汉、亚瑟顿、诚品等等都有进口，Rousseau、Faiveley、Groffier是我个人推荐的优秀酒厂，价格虽略高，但酒的品质十分可靠；此外Drouhin-Laroze的Chambertin Clos de Beze在台湾卖得十分便宜，品质也还不差，算得上是相当物超所值的Chambertin选择。

    当晚于Joyce Café用餐，不过十分罕见的是居然没有人带香槟，因此聊天时喝的开胃酒是一瓶Kevin由土耳其带回来的Chardonnay，老实说做得还不错，风味很像智利做的Unwooded Chardonnay，不过与法国Chardonnay的水准还相差颇远。

    接着首先上场的Chevalier-Montrachet是Verget 1992与Domaine du Chateau de Beaune 1992，二瓶做比对品尝；Verget酒厂是个年轻的新酒厂，喜欢用大量的新橡木桶酿酒，因此他的酒通常桶味十足，甚至有人讽刺他的酒是用百分之二百的全新木桶做的! Verget位于马贡区，因此他做的Pouilly-Fuisse产量较多，也比较有名，近几个年份的Pouilly-Fuisse都获得Wine Spectator给予90分以上的好评，价格也不贵，在美国卖得极好；台湾亚瑟顿也有进口，价格也还算合理，值得一试。此外Verget做的Chablis更是受到美国酒评杂志的青睐，屡获高分肯定，近几年来价格也是水涨船高；Parker的Wine Advocate历年来只给过一支Chablis 100分，其它的共约二百款Chablis没有一支超过95分，而这唯一的一支满分Chablis就是Verget做的! 至于Wine Spectator，对于Verget的Chablis也相当捧场，以1996年份为例，它所评分的Verget所做的1996年份Chablis共有八款，八支酒的平均分数居然高达95分，真是吓死人了(请注意:是八款酒平均的分数ㄡ)!! 而Verget一炮而红之后，酒不但越来越贵，也越来越难买，尤其是他最贵的酒款Batard-Montrachet与Chevalier-Montrachet，即使在美国大型的勃根地葡萄酒专卖店里也未必能找到。当晚喝的这瓶Verget 1992 Chevalier-Montrachet，乃是黄教授在美国的葡萄酒拍卖会中，花了美金一百四十元才标到的，又费了九牛二虎之力把它带回台湾，如今承蒙他慷慨割爱共享，我才得以一亲此酒的芳泽，感激涕零之心实在难以笔墨来形容；又听说黄教授开的葡萄酒家教班教学水准超高，不但采取一对一传道授业解惑，而且还供应意大利巴洛洛与红利西餐，束修则是孝敬他一些西班牙火腿即可，看来非得找个机会拜他做师父不可，以后才能继续喝到他的那些稀世珍酿!

    据黄教授所说: 他几年前就已喝过一次Verget 1992 Chevalier-Montrachet，当时的评语是极难喝，全部都是木桶味，开瓶后放了一天也不见改善；不过当晚此酒的表现相当杰出，刚倒入杯中就散发出大量浓郁的香草、奶油、蜂蜜等香气，并有一些可爱迷人的糖果与白花香味，酒质丰满复杂，香气绵延不绝，入口仍充满着新橡木桶的味道，但因各种果味与酸度都够丰富，因此并不会感觉不均衡，反而让整杯酒显得扎实饱满；在杯中过了一小时后，酒的香气与口感仍然维持着精采的表现，只是更形开放，实在是一支令人激赏的顶级勃根地白酒! 不过我个人觉得这支酒做得比较像Batard-Montrachet，而不像一般的Chevalier-Montrachet，因为它实在有一点太强壮了，相对之下少了一点Chevalier-Montrachet惯有的细致，我个人给它94分。

    Wine Spectator从不曾评论过Verget的Chevalier-Montrachet，不过Parker的Wine Advocate给予此酒93分的好评，并早在1993年10月就断言此酒是支大器晚成的佳酿，将在未来12-15年后大放异彩! 虽然我始终认为Wine Advocate对勃根地酒没有什么参考价值，不过就这支Verget 1992 Chevalier-Montrachet而言，Wine Advocate能在九年前此酒刚装瓶且极难喝时，就准确预估到它今日的卓越表现，这也算是非常厉害的了! 我迄今还是认为Parker是一位不太懂勃根地酒的葡萄酒权威，但今后对于Pierre Rovani(Wine Advocate中负责替Parker写勃根地酒评的助手)，可能会另眼相看了。

    至于另一支同年份的Domaine du Chateau de Beaune 1992 Chevalier-Montrachet，则在前一支Verget的光芒四射下，显得失色不少；其实这支酒是Bouchard Pere & Fils旗下的精品，WS在1994年给予它94分与Highly Recommended的推荐，并且还在当年入选WS年度百大好酒的第40名(当年总共只有16支法国酒入选百大)，较之于其它名家的Chevalier-Montrachet也丝毫不逊色；不过或许在年轻时它极为出众，但耐久力显然差了Verget一大截! 经过了这些年后，此酒虽仍带有一些典型勃根地顶级白酒的奶油、香草等风味，但感觉有一点单薄，口感甜美，仍有些许木桶味，均衡度也不差，但缺乏层次感，复杂度也不够，好喝有余，但回味不足；此酒仍然有相当不错的整体表现，但显然与它八年前的辉煌纪录有一点距离，我想可能是Bouchard Pere & Fils的酒在年轻时较擅胜场，但长期陈年之后就远远不是Verget的对手了。

    喝完1992年份的二支Chevalier-Montrachet，我们接着比对品尝另外二支1996年份的Chevalier-Montrachet。其中仍有一支是Bouchard Pere & Fils做的，但分数比1992年份的更高，价格也更贵；此酒WS给予96分的高分，一瓶在美国要卖到US$150，不过长荣在二年前大特价时，一瓶只卖NT$3300左右，可谓超级便宜，我虽然财力有限，当时仍忍痛买了一瓶，在酒柜里躺了二年后，今晚终于有机会带来与众人共享；此酒刚开始没什么味道，感觉相当封闭，不过在杯中30分钟后就像春天的花朵般地盛开起来，奶油、香草、烤面包、焦糖等香味杂沓而来，并隐然带有一些迷人的花香，香气并不像Verget那般大量充斥，比较含蓄，但非常细致优雅；入口则是带有柑桔、莱姆的风味，酒体中等浓郁，酸度高，但细致可口，层次感与复杂度都十分迷人；我个人对此酒非常喜爱，虽然在上一支Verget 1992与下一支Domaine Leflaive 1996对比之下，这支Bouchard Pere & Fils 1996 Chevalier-Montrachet有如在二个壮汉夹击下的清秀佳人(请勿胡乱联想)，但它的优雅细致，以及那一丝神秘难以形容的迷人风味，实在令我对它难以忘怀。

    另一瓶Domaine Leflaive 1996 Chevalier-Montrachet，则是当晚表现最为惊人的白酒；此酒是由陈律师所提供的，他是我们Montrachet Club的创会会长，我们聚会所喝过的Montrachet，有超过一半都是他赞助的，因此特地要在此感谢感谢。Domaine Leflaive的酒标图案为二只公鸡，我们通常昵称他的酒款为公鸡酒，而这个公鸡酒厂可不是泛泛之辈，若论及勃根地白酒做得最好的酒厂，Domaine Leflaive绝对是排在前几名，而在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，Leflaive以它的Puligny-Montrachet “Les Pucelles”这支一级葡萄园白酒入选百大，其知名度可见一斑。WS于1999年5月品尝这支酒时给它90分，当时的纪录价格是美金220元，经过二年的发展，此酒的市价已接近美金300元，而以当晚的品尝结果而言，我个人觉得此酒的表现绝对已超过了90分很多。这支Domaine Leflaive 1996 Chevalier-Montrachet虽然也是桶味十足，但是滋味比Verget更加复杂，除了香草、奶油的风味以外，还散发出矿石、熏烤木头、甚至有一些咖啡的香气，香味不但浓郁、丰富而迷人，并且非常持久绵长；入口的第一个感觉就是甜美，果味多样而饱满，有许多类似白巧克力糖的回甘，酒体扎实，虽仍有许多新橡木桶的厚重口感，但不致令人感觉会有负担，整体而言酒质仍显得年轻，但已经展现出万种风华。公鸡酒厂果然不愧为勃根地白酒最好的酒厂之一，真的是名家一出手，便知有没有，我想它唯一的缺点，应该就是价格实在太昂贵了! 

    当晚的Chambertin与Chambertin-Clos de Beze共有四瓶，其中有二瓶是属于同一个Armand Rousseau酒厂、但不同年份的酒，说到这个Armand Rousseau酒厂，那可是大大的有名，在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，Armand Rousseau的Chambertin-Clos de Beze入选为第54名，一般说到最顶尖的勃根地酒厂，首先都会想到DRC、Leroy，但若是只看Chambertin，那么Armand Rousseau绝对是最优秀的酒厂；这次一起比对品尝的是Armand Rousseau的1994 Chambertin-Clos de Beze与1995 Chambertin，年份虽然只差一年，但二者喝起来有极大的不同。

    1994 Chambertin-Clos de Beze充满着红醋栗与红樱桃的风味，闻起来跟喝起来的感觉是一样的，酒体中等浓郁，入口仍有一私单宁，但整体而言已臻成熟，果味与酸度尚称均衡，不过酒质略显单薄，虽然柔顺可口，但稍嫌清淡了些，余味也不够复杂多层；此酒WS与WA都没有评分，虽然以勃根地顶级红酒的标准而言，它仍有一些值得挑剔的地方，但以1994这个勃根地红酒普遍不好的年份而言，这支Chambertin-Clos de Beze能有如此的水准，已经算是十分经典之作了。我之前曾喝过DRC的1994 Romanee-Conti与1994 La Tache，在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，上述二款酒分别名列世界最昂贵红酒的第一名与第三名，但若以我个人的主观喜好而言，这支1994 Chambertin-Clos de Beze就比前面那二支超级名酒都要好喝许多! 

    而下一支1995 Chambertin，也是Armand Rousseau做的，但我个人就觉得酒质明显比前一支要好很多；此酒WS给96分，是相当高的分数，WS在1995年份共评了500多支勃根地红酒，只有9支超过95分，这支Armand Rousseau 1995 Chambertin就是其中之一，而且还得到Highly Recommended的推荐；至于令我刮目相看的Wine Advocate，也是给了它极高的93分；而另一位以评论勃根地酒闻名的葡萄酒大师Clive Coates，对此酒更是赞誉有加，他在2000年7月品尝此酒时，给予它满分的最高评价! 此酒能够博得各方酒评专家一致的推崇，这在勃根地红酒中是很不容易的。此酒在当晚也是表现得最精采的红酒，一开始就散发出绵延不绝的果香，主要是红浆果、烟熏、烤肉等风味，甜美的水果滋味非常迷人，酒体扎实，果味丰盈，单宁仍然强劲，但入口并无负担，甜美好喝，令人陶醉；这支酒做得最出色的地方，乃是在于它复杂多样的层次，各种滋味饱满而悠长，真是令人回味再三，是我个人有史以来喝过最棒的一支Chambertin。

    接着品尝的Drouhin-Laroze 1996 Chambertin-Clos de Beze，也是一支相当有名的好酒，WS在1998年给予此酒93分的好评，也算是相当不错的分数；此酒喝起来其实也并不差，带有各种典型Chambertin-Clos de Beze应有的特质，酒体浑厚壮硕，充满黑浆果、烟熏、烤肉等风味，不过细致与复杂度较差，酒质略显粗糙，尤其是在前一支酒光芒四射的对比之下，此酒喝起来就如同村姑遇到了贵妇! 事实上Drouhin-Laroze酒厂也名列在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书中，只是他入选的酒款是Bonnes Mares而非Chambertin-Clos de Beze，而在过去十几年来，Drouhin-Laroze的Chambertin-Clos de Beze始终比他的Bonnes Mares要贵一点，因此Drouhin-Laroze的Chambertin-Clos de Beze其实也非泛泛之辈，只是前一支Armand Rousseau 1995 Chambertin实在太精采了，使得紧接在后的这支名酒显得黯淡无光。Drouhin-Laroze酒厂的顶级酒在台湾卖得都不贵，约五、六年前我曾买过他1987年份的Chambertin-Clos de Beze，一瓶约一千出头，二年前中兴百货特价一批Drouhin-Laroze 1992 Chambertin-Clos de Beze，一瓶只卖八百左右，更是便宜得不象话；即使是现在，Drouhin-Laroze的Chambertin-Clos de Beze或Bonnes Mares，在台湾的价格仍十分合理，比起美国的零售价格要便宜许多，仍是值得购买的柏根地顶级酒。

    接下来的最后一支红酒，是由匆匆赶场而来的林医师所提供的Faiveley 1985 Chambertin-Clos de Beze；这家酒厂旗下酒款众多，佳酿如林，那位不太懂柏根地的葡萄酒大师Robert Parker就曾说过:“当今Burgundy中，品质可以凌驾Faiveley之上的酒厂，大概就只有DRC及Leroy吧”! 它的Corton顶级红酒也入选在”酒中的黄金--世界百大葡萄名酒”一书之中，名列第57名；我曾喝过他许多年份的Chambertin-Clos de Beze、Charmes-Chambertin、Mazis-Chambertin、Corton、Clos de Vougeot等顶级酒，以及Nuits-St.-Georges的一些一级酒，在我个人的纪录里没有一支酒是不满意的，只有”很好”与”极好”的差异而已，因此我个人对Faiveley酒厂是非常的推崇；这支1985 Chambertin-Clos de Beze曾获得WS给予96分的超高评价，在12年前一瓶就已经要卖美金100元以上，可说是相当地昂贵；不过当晚的表现却没有到达令人惊艳的程度，只是中上的水准而已；此酒颜色呈砖红色，已出现老酒才有琥珀色酒缘，香气不差，但没有出现期望中的那股”神秘迷人的花果甜香”，口感也只是中上程度，整体而言虽然还算不错，不过我个人认为以当晚的表现而言，绝对是没有96分的水准。此酒十年前在台湾一瓶就要卖到NT$3000出头，在当时可说是极其昂贵的一款酒，不过十年下来，品质似乎并没有符合它价位的水准，有一点令人失望。

    最后充当甜酒的是一支德国顶级冰酒--von Schubert 1998 Riesling Eiswein Maximin Grunhauser Herrenberg；此酒WS给92分，German Wine Guide给89分，在德国一瓶卖180马克，在美国一瓶则要卖到US$174，算是一支相当昂贵的冰酒；不过喝起来只是中上水准，入口酸度极高，滋味仍算是丰富甜美，但以von Schubert这家名列全德国前五名的酒厂而言，做出如此爆发力不足的冰酒，实在令我难以置信；我多年前第一次喝到von Schubert的Kabinett，当时最深刻的印象就是”高贵优雅”四个字，后来陆续喝过它各个年份的一些Spatlese、Auslese，都深深地被它那清幽高雅的特质所吸引，然而这支冰酒喝起来，也不过就是Spatlese、Auslese的水准，实在令人费解。von Schubert于1999/2000/2001连续三年在German Wine Guide中都名列最顶级的酒厂之一，但在今年刚出炉的2002 German Wine Guide中，von Schubert已被降级到四串葡萄之列，看来这家曾是我最喜爱的老字号酒厂，可得再加把劲了。

    喝完杯中最后的一滴冰酒，也结束了当晚Chevalier Montrachet与Chambertin之旅，众人一致的结论都是白酒明显好过红酒，无论在复杂、变化、细致等等各方面的表现，Chevalier Montrachet都领先Chambertin，不过拿白酒来跟红酒比实在有点奇怪，因此也就当是随口聊聊、仅供参考而已。还有一点值得一提的，那就是Joyce Café的肋眼牛排，实在非常令人好奇! 由于整桌只有黄叫兽一人点肋眼牛排，我的菲力与陆美眉的羊排都还不错，但只见黄叫兽对着他那盘肋眼牛排吃得龇牙咧嘴，奋战一小时只吃了不到二口，看来八成是奇难吃也无比，不过由于全桌只有他一人吃肋眼，侍者来收盘子时问他是不是有问题，他又微笑不语，因此到底是如何难吃，也只有待各位去Joyce Café吃过肋眼牛排的网友来函告知了。